Llobet-Bertomeu (Salida por Pajarón) V+/6a. 250m

Poco antes de finalizar el año nos vamos de nuevo a la Comunidad Valenciana en busca de sol y buenas escaladas, y como no, la visita a Calpe no puede faltar. Esta vez toca escalar en la zona del Mascarat, concretamente la vía Llobet-Bertomeu, que estos dos escaladores abrieron allá por el 74, con una graduación máxima de V+, semiequipada eso sí.

La aproximación la hacemos desde la entrada a la urbanización Maryvilla, dirección Altea por la carretera, pasamos el túnel y a la izquierda en un rellano de hormigón encima del barranco (aquí empezaron a tirarse en puenting en España), empieza la vía marcada con las siglas poco visibles U.B.S.A. cerca de una caseta del tendido eléctrico.

L1: Largo  con un par de parabolts, trepadas de III y algún paso de IV. Se monta la reu en la instalación de la malla metálica anticaída de piedras. 35m.

L2: Salida plaquera pero protegida, ahí esta el grado, luego hay que proteger hasta el hombro más fácil. La reunión la montamos en un cordino al finalizar la vertical. V. 40m.

L3: seguir la arista rocosa sin dificultad, un parabolt y algún buril. Se puede montar la reunión justo en la vertical de la pared (un parabolt), pero la cuerda llega justa con 60m. III. 60m.

L4: Empieza por terreno un poco roto hacia el diedro, para después montarse encima y seguir con tendencia a la derecha a una repisa donde montaremos la reunión. En este largo la escalada se pone mas seria, de grado mantenido y a completar equipamiento. V. 45m

L5: Salimos a la derecha por terreno roto a buscar el primer anclaje, desde ahí encaramos al diedro, aconsejable meter algún friend antes de llegar. Patio y patinaje, por patinar patinan hasta las chapas. Después sólo hay un puente roca hasta la reu, nosotros lo confundimos y montamos allí. V+.30m.







L6: La reseña marca una travesía a la derecha de 50m, no lo veo claro, destrepo y me meto a la aventura por una de las canales que salen rectas, apenas un clavo y dos puentes roca para proteger este último largo de V+/6a. En mitad de la canal desplomada hay una higuera con un cordino que nos dará la vida... 40m.







Una vez terminada, seguimos hacia la izquierda siguiendo los hitos por una senda al principio aérea, luego mejora hasta llegar a las vías del tren, que cruzaremos por encima del túnel y ya llegaremos a la carretera.

El último largo que hicímos nosotros no se corresponde con la reseña, parece ser que finalizamos por el último largo de la vía Pajarón, con una graduación de V+/6a.

El vídeo de la escalada:


Llobet-Bertomeu Mascarat (Calpe) V+.250m from Porta on Vimeo.

Mosquitos (escape por el Trono) 6a 160m

Una mañana fresquita la que hacía en Riglos, a -4º nos recibió el pueblo, menos mal que luego al solecito y pasando algún que otro apuro entraríamos pronto en calor.

Esta vía fue la primera en superar el desplome por mitad de la pared, utilizando una serie de fisuras en travesía hasta el conocido Trono, después en dos largos mas difíciles se llega practicamente a la cima.
Y no fue hasta 1976 cuando Javier Olivar “el Flaco” y Antonio Sánchez “el Moskito” logran terminar una apertura largamente ansiada. Antes que ellos, fue Julio Porta quien realizó las intentonas más serias para tratar de conseguir su cima.

Reseña de la vía, por Félix Escobar:

L1: Antiguamente se hacía en dos tiradas. Comienza en los marcados diedros, el de la izquierda es el de la Fiesta de los Bíceps. Toca esperar, una cordada de tres acaba de empezar la vía. Tras media hora de reposo le tiro el largo que saldrá V+. Fácil pero ir con cuidado, bastante pulido. 40m.








L2: Jorge empieza el segundo. Seguir el diedro ahora mas marcado. Escalarlo durante 20 metros para salir hacia la derecha siguiendo las chapas blancas, atentos porque si seguimos nos metemos en la Directa... Hacer la corta travesía a la derecha donde está el grado, 6a que bien podría ser más debido a lo pulido de la roca, se pasa un buen rato... 30m.






L3: me toca el largo fácil, aunque las chapas alejan pero bien... al final del diedro trave a la derecha, es mejor seguir por la repisa para montar en la Zulú Demente. Nos juntamos 4 cordadas allí, los que iban en la Mosquitos por delante, los de la Zulú, y otros vascos que estaban haciendo un mixto de vías, así que a esperar de nuevo. IV+. 30m.






L4: montamos en la Zulú cansados de esperar y pidiendo permiso a la cordada que allí se encontraba. Le toca a Jorge este largo. Pasa por debajo de la reu, travesía a buscar el diedro aún si escalar, chinazo en el casco que tiran los de arriba, ya estas concentrado para empezar otro diedro Jorge... V+. 30m.







L5: Precioso largo, me toca el mejor sin duda, empieza vertical para comenzar una aérea travesía a derechas para alcanzar el trono. La tensión hace agarrarte a las presas como si fueran las últimas de la pared. Para entrar al Trono es mejor subir y entrar prácticamente andando. Que se lo digan a Jorge jejeje. 6a. 30m.







L6: aunque no lo concluimos lo voy a reseñar, Jorge se atreve a darle unos pegues después de un buen descanso, empieza vertical con tendencia a la izquierda. Paso difícil para entrar a la canal gris de 6b obligado con presas romas. Después de unas cuantas intentonas lo descuelgo y escapamos a la repisa equipada.







Después de un rápel pendular a derechas de unos 10m, seguimos asegurados aún por una cornisa equipada. Luego subir al collado y bajar por el bonito sendero que nos lleva al circo de verano entre el Pisón y el Firé.

Circo de Verano, con el Pisón a la izquierda y el Firé a la derecha.

Y aquí el montaje en vídeo: 

Moskitos - Mallo Visera from Porta on Vimeo.

Espolón Central 110m V,A1 (Pared del Burdel, Morata de Jalón)

Esta vía de itinerario clásico, se encuentra en la Pared del Burdel, en la escuela de escalada deportiva de Morata de Jalón y las Torcas de Chodes. Equipamiento de todo tipo que hay que completar en los largos finales.

La aproximación se realiza desde el aparcamiento de la Gran Placa, cruzando el túnel y después el puente del tren. Llegando al siguiente túnel sale un camino hacia la izquierda cruzando las vías a la altura de una caseta en ruinas.

L1:  De placa, comienza con un buril seguido de algún parabolt. Bien protegido. Reunión en árbol en una repisa. 20m IV+. Se podría empalmar con el largo siguiente.

L2: Supera el característico techo. Algún buril a la salida, el techo equipado con clavos viejos en mal estado, cuidado si se intenta en libre, una caída sobre esos clavos podría ser peligrosa. Reunión equipada para rapelar. 20m V,A1

 Jorge en el segundo largo antes del techo. Bonitas vistas desde la R2.

L3: Travesía aérea a derechas con buenas presas a buscar el primer seguro, luego por la canal seguros alejados. Reunión en repisa. 20m. IV.

L4: Sigue por el espolón hasta su cima. En la reseña venia en dos largos que nosotros empalmamos. Completar equipamiento aunque se encuentran parabolts de tanto en tanto. 50m. IV+. Una vez terminamos seguimos la senda por una terraza a la derecha hasta encontrarnos con unos cables que nos llevan hasta las anillas de rápel de la vía "Original", que en unos 50m nos deja en el suelo.

Una vía de clásica reequipada, por lo que ya no lo es tanto. Aún así se puede practicar el artificial, y las vistas de las Torcas hacen que realizarla merezca la pena.

Reseña extraída del libro "Escalada en las Torcas de Chodes". Via nº 14.